I primi due giorni della Milano Fashion Week Autunno/Inverno 2026/2027 hanno già dato indicazioni chiare, ma non definitive. È solo l’inizio, eppure il tono è impostato.
Tra debutti molto attesi e maison con un’identità ormai consolidata, Milano ha aperto la stagione con un dialogo interessante tra controllo e personalità. Da un lato la disciplina sartoriale, dall’altro brand che continuano a spingere sul proprio linguaggio distintivo senza compromessi.
Questi primi show non raccontano ancora un trend dominante, ma mostrano come ogni casa stia lavorando sul proprio posizionamento: chi attraverso la sottrazione, chi attraverso materia e superficie, chi attraverso narrazione e dettaglio.
In questa prima parte troverai una Review su:
Diesel
Luisa Beccaria
Jil Sander
Antonio Marras
Fendi
Vivetta
Missoni
Onitsuka Tiger
N.21
Etro
DIESEL
Sotto la guida di Glenn Martens, Diesel ha confermato la sua identità come marchio ribelle ma profondamente narrativo. Per l’FW26/27 la collezione è stata presentata come un vero “giardino di meraviglie”, una celebrazione caleidoscopica della storia visiva del brand, un percorso non lineare tra pezzi iconici, ricordi e contrasti estetici.
Il denim resta il cuore pulsante: da jeans trattati con piegature vissute a gonne sartoriali reinterpretate. La maglieria introduce texture e volumi irregolari, con accenti luminosi su furs e tessuti lamé. Interessante il contrasto tra superfici lucide e opache, con inserti organza che creano movimento e leggerezza visiva. La palette esplode dal nero e dai toni neutri verso baby-blue, rosa, giallo e arancio pastello negli ultimi look, pur restando coerente con l’ossessione Diesel per l’energia urbana.
È una collezione che parla di storia e caos controllato. Diesel non abbandona mai la funzionalità, ma la intreccia con linguaggi di festa e artigianato.
Trovo affascinante come tessuti strutturati convivano con dettagli quasi pittorici, un esempio di come denim e hautecouture possano dialogare senza punte di kitsch.
LUISA BECCARIA
Luisa Beccaria ha costruito la sua collezione attorno al concetto di celebrazione: non dell’ostentazione, ma della quotidianità elevata. Presentata in un ambiente intimo piuttosto che su un runway tradizionale, la filosofia di “Celebrations” è stata quella di vestire momenti di vita reale con grazia, attenzione ai materiali e poesia.
La collezione gioca con contrasti di rigore e morbidezza: tartan reinterpretati in tinte lievi come lilac e midnight blue, midi dress strutturati con pizzi e volant, tweed rifiniti con micro-sequins. I cappotti sono costruiti per creare silhouette composte, non attraverso volume, ma attraverso proporzioni e dettagli (bottoni ricamati, colli allungati). Ogni superficie è studiata per essere toccata tanto quanto osservata.
Beccaria mostra qui una maturità nuova: eleganza che non sceglie spettacolo ma intensità.
È un guardaroba pensato per donne che vogliono rifinire l’ordinario, non mascherarlo.
JIL SANDER
La visione minimalista di Jil Sander torna con un rigore quasi filosofico: sottrazione consapevole piuttosto che austerità. Il focus è sulla purezza della forma e sulla precisione del taglio, proponendo un minimalismo che non è neutro ma espresso.
Silhouette verticali, proporzioni lunghe e filiformi, cappotti sartoriali con spalle morbide ma definite. Il lavoro sui materiali si concentra su lane compatte, tessuti tecnici opachi e superfici lisce, con cuciture invisibili che diventano struttura. La palette resta nei neutri profondi, enfatizzando il contrasto tra opaco e lucido.
Jil Sander è minimalismo con logica, non minimalismo per moda. Da stylist, è la collezione che ricorda quanto la sottrazione studiata possa raccontare identità più forte di mille dettagli.
ANTONIO MARRAS
Marras ha proseguito la sua narrazione iconica, fondendo memoria culturale e artigianato italiano. La collezione è un intreccio di storia personale e riferimenti poetici, costruita come un diario visivo di tessuti e suggestioni.
Layering complessi con stampe narrative sovrapposte, patchwork di tessuti e ricami che sembrano dipinti. Cappotti strutturati accompagnano abiti midi, spesso con trame morbide che vibrano tra tradizione e modernità. Non manca una forte attenzione al dettaglio manuale: inserimenti di tessuto, toppe ricamate e finiture che richiedono tempo.
Questa è moda come racconto, non come vestibilità uniforme. Da stylist, il trucco è saper bilanciare questi tessuti ricchi con capi più neutri affinché il look non sovrasti chi lo indossa.
FENDI
La prima collezione di Maria Grazia Chiuri per Fendi è stata un esercizio di rigore. Nessun effetto nostalgia, nessuna sovrastruttura narrativa evidente: il focus è stato sulla ridefinizione del potere femminile attraverso la costruzione.
La scelta di una palette quasi interamente nera non è stata estetica, ma concettuale. Il nero come disciplina. Come sottrazione. Come azzeramento simbolico prima di una nuova fase.
Il nero, declinato in texture differenti, ha permesso di leggere davvero la costruzione dei capi. Non colore, ma forma.
Cappotti lunghi, asciutti, con spalle precise ma non aggressive. Linee verticali pulite, chiusure invisibili, vita accennata senza costrizione. Il lavoro sulla pelle è stato fondamentale: nappa e pellami trattati in modo da risultare morbidi, quasi tessili, modellati sul corpo senza rigidità.
Gli abiti hanno giocato su sovrapposizioni controllate: stratificazioni nere su nero, con differenze materiche ( opaco contro lucido, compatto contro fluido) a creare profondità visiva.
Lunghezze midi e sotto il ginocchio, stivali alti che prolungano la linea della gamba, assenza quasi totale di distrazioni cromatiche.
Il risultato è stato un esercizio di architettura più che di decorazione.
“Meno io, più noi” dichiara M.G. Chiuri; non ha voluto “stupire”, ha voluto stabilire un perimetro.
Ora la questione sarà capire come evolverà questa base. Perché quando parti dalla sottrazione estrema, il passo successivo deve necessariamente essere più audace.
VIVETTA
Vivetta Ponti continua a lavorare su una femminilità narrativa e ironica, ma per l’FW26/27 la costruzione è più controllata. Meno effetto fiaba, più equilibrio tra gioco e struttura.
Silhouette anni ’60 riviste con proporzioni più lunghe e pulite. Gonne midi e cappotti leggermente over bilanciano top più aderenti.
Dettagli distintivi, colletti sagomati, maniche con volume calibrato, applicazioni grafiche, restano centrali ma integrati nella linea del capo.
Palette vivace ma disciplinata, con basi neutre che stabilizzano i colori più accesi.Il risultato è stato un esercizio di architettura più che di decorazione.
Vivetta funziona quando l’ironia è strutturata. In questa stagione il brand è più maturo: riconoscibile, ma meno naïf. Da stylist, è interessante per chi vuole personalità senza perdere eleganza.
MISSONI
Missoni continua a reinterpretare l’iconica maglieria italiana in una chiave contemporanea, puntando sulla stratificazione e texture per una stagione invernale che celebra comfort ed eleganza artigianale.
Lavorazioni a maglia tridimensionali, zig-zag classici riadattati in silhouette più strutturate, layering di knitwear con cappotti oversize e gonne midi. La palette miscela colori profondi e neutri, creando una continuità visiva che funziona sia di giorno sia di sera.
Missoni fa della maglieria un linguaggio moderno: non è comfort fine a se stesso, ma costruzione di immagini femminili coerenti e forti.
ONITSUKA TIGER
Onitsuga Tiger ha portato il suo heritage sportivo alla Milano Fashion Week con un look contemporaneo che fonde performance e fashion. Essenziale ma con una tensione visiva forte, la collezione riflette l’identità inclusiva del brand.
Silhouette sportive reinterpretate: tessuti tecnici, layering funzionale, sovratute che dialogano con capi più sartoriali. Accessori dinamici e scarpe progettate per essere statement piece.
Onitsuka Tiger prova che lo sportwear pensato può essere stiloso e ragionato, non casual.
N°21
N°21 continua il suo dialogo tra sensualità e understatement, ricercando un equilibrio tra lingerie-inspired dressing e silhouette strutturate.
Slip dress mixati con cappotti over, trasparenze calibrate e tailoring morbido caratterizzano la collezione. La palette resta sofisticata, con neutri profondi, grigi e tocchi di color block.
Qui lo stile gioca su tensione tra mostrare e coprire, creando una femminilità consapevole e moderna.
ETRO
NEtro continua la sua tradizione bohemien con un linguaggio contemporaneo: stampe ricche ma controllate, silhouette fluide e riferimenti culturali stratificati.
Paisley emblematici mixati a velluti, layering di tessuti e silhouette ampie. Cappotti strutturati dialogano con pezzi più fluidi, creando una narrativa di eleganza rilassata.
Marco Di Vincenzo eleva il DNA del brand con una narrativa senza confusione, il dettaglio è protagonista, lo stile boho non è mai invadente.
È presto per parlare di direzione univoca, ma una cosa è evidente: nei primi due giorni nessuno ha giocato in modo superficiale.
Fendi ha aperto una nuova fase, Diesel ha confermato la propria energia radicale, Jil Sander ha ribadito il valore della costruzione, mentre realtà come Luisa Beccaria, Vivetta e Antonio Marras hanno continuato a difendere un’identità fortemente riconoscibile.
Siamo solo all’inizio.
Altri tre articoli completeranno il quadro di questa settimana milanese che, più che inseguire una tendenza, sembra voler ridefinire le proprie priorità.
Continuiamo ad osservare, perché il racconto è appena iniziato.
See you and Stay Chic!!!
Vale
NYFW
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Looks Image Credit via TAGWALK
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